Israel es dos cosas al mismo tiempo: uno de los lugares con más peso histórico para los cristianos en todo el mundo, y un país vivo, ruidoso y generoso con una de las mejores cocinas de Medio Oriente. La mayoría de los tours de peregrinación hacen bien la primera parte. Esta guía es sobre la segunda.
Caminar la Vía Dolorosa es la razón por la que viniste. Si quieres prepararte bien para lo espiritual, la guía de peregrinación a Tierra Santa cubre ese lado en detalle. Cuando estés listo para pasar de la lectura a la planificación, en nuestra página de Peregrinaciones a Tierra Santa están los estilos de viaje que organizamos y cómo solicitar una cotización grupal. Esta guía es sobre todo lo demás: las doce comidas que vas a comer aquí y que no tienen nada que ver con la Biblia, y los barrios, mercados y restaurantes que el itinerario del tour ni menciona. Esto es lo que convierte esos momentos en algo memorable en lugar de desconcertante.
La cocina israelí: de dónde viene todo esto
La comida israelí no es una sola cocina. Es el resultado de comunidades judías que llegaron desde Europa del Este, Yemen, Marruecos, Irak, Irán y Etiopía a lo largo del siglo pasado, cada una con su propia tradición culinaria, todas terminando en los mismos mercados y mezclando lo que traían. La cocina árabe, que precede al estado, agrega otra capa profunda. Lo que comes en el desayuno de un hotel en Jerusalén no se parece en nada a lo que comes en un restaurante de pescado en Tel Aviv, y ninguno de los dos se parece a lo que encuentras en un asador druso a la orilla de la carretera en Galilea. El hilo conductor es la fruta y verdura fresca, el buen aceite de oliva, y la convicción de que la comida merece tiempo.
Vale la pena saber cómo funciona la estructura de las comidas. El desayuno en Israel es serio, no es café y un pan. Pepinos, jitomates, aceitunas, labane (un yogur espeso colado, parecido al yogur griego pero más cremoso y salado), huevos duros, pan y por lo menos una ensalada. Los hoteles lo hacen en formato buffet y lo hacen bien. El almuerzo suele ser la comida principal. La cena es más ligera en las casas tradicionales, aunque los restaurantes abren tarde y atienden hasta medianoche.
El pan llega a todas las mesas y el reparto es gratuito. Los platos pequeños que aparecen antes del plato principal, el mezze, suelen ser una comida en sí mismos: hummus, baba ghanoush, tabulé, verduras en escabeche, tahini. No los ignores.
El kosher explicado sin rodeos
La mayoría de los restaurantes de dueños judíos en Israel siguen el kashrut, las leyes alimentarias judías. Para el viajero cristiano, las implicaciones prácticas son simples.
Los restaurantes kosher son o de carne o de lácteos, nunca los dos. Uno de carne sirve pollo, cordero, res y pescado, pero nada con leche: sin mantequilla en el pan, sin salsa de crema, sin queso sobre el pollo. Uno de lácteos sirve todo con queso y crema pero sin carne. En la entrada del local o en la ventana vas a ver si es “dairy” (lácteos) o “fleishig” (carne, en yidish), o tu guía lo sabe.
El cerdo no existe en los restaurantes kosher. Los mariscos tampoco. Si quieres tocino o una hamburguesa con queso, busca un restaurante no kosher o uno árabe.
La forma más fácil de navegar esto: si ves un certificado mashgiach en la ventana (un certificado de supervisión kosher), el restaurante sigue estas reglas. Los restaurantes árabes, los no kosher (abundantes en Tel Aviv) y los de los hoteles internacionales no son kosher y sirven de todo.
Nada de esto interfiere con disfrutar la comida israelí. Los restaurantes kosher de carne son excelentes. Los de lácteos son excelentes. Solo necesitas saber en cuál estás entrando.
Jerusalén: dónde y qué comer
Jerusalén es una ciudad para caminar, y el hambre se resuelve mejor caminando que planificando. Dicho eso, hay algunos lugares específicos que vale la pena encontrar.
Hummus. La discusión sobre el mejor hummus en Jerusalén es una que los jerusalemitas tienen cada semana y nunca van a resolver. Abu Shukri, en la calle Al-Wad en el Barrio Musulmán, es la respuesta que se cita con más frecuencia, y la cita es correcta. Abren a las 8am, se les acaba antes de la tarde y sirven el hummus con garbanzos enteros y aceite de oliva de una manera que hace que el resto del hummus parezca poco ambicioso. Un plato cuesta unos 35 shekels (menos de 10 USD). Solo efectivo. Si llegas después de la 1pm, cruza la ciudad hasta Hummus Ben Sira cerca de Nahalat Shiva, que cierra más tarde.
Si el hummus que conoces viene en un envase de plástico del supermercado, esto no se parece en nada. El original llega caliente, cremoso, con textura real, más cercano a un frijol bien trabajado que a cualquier dip comercial.
El zoco del Barrio Musulmán. Entre la Puerta de Damasco y la Iglesia del Santo Sepulcro corre el mercado cubierto principal del Barrio Musulmán. La parte de adelante, cerca de la Puerta de Damasco, vende frutas, especias y artículos del hogar para los locales; mientras más adentro vas, más orientado al turista se pone. Compra las especias cerca de la entrada, donde los precios son para los vecinos del barrio: una bolsa de buen za’atar (una mezcla de tomillo, orégano y sésamo) sale entre 20 y 30 shekels. La sección turística vende souvenirs de madera de olivo y keffiyehs, que vale la pena comprar pero al precio que negocias, no al primero que te dicen.
Mercado Mahane Yehuda. Este es el mercado de comida del oeste de Jerusalén, a unos quince minutos en taxi desde la Ciudad Vieja, y merece una visita por separado. Durante el día es un mercado de trabajo donde los locales compran frutas, pescado, queso y pan. El sitio web del mercado lista los puestos actuales y los eventos por si quieres revisar qué hay antes de ir. Para las 6pm los jueves y viernes, los puestos que cierran por el Shabbat ya han sido reemplazados por bares que abren en el mismo espacio. El mercado de noche, con mesas en los callejones y gente comiendo falafel parada junto a los carniceros que están cerrando, es una de las mejores escenas callejeras del país.
Durante el día: compra halva (dulce de pasta de ajonjolí, parecido en textura al mazapán pero más intenso y con sabor a nuez, se vende en bloques) en los puestos del centro del mercado. Compra rugelach, un pastelito enrollado con relleno de nuez o canela, en alguna de las panaderías de la calle principal. Toma jugo de granada recién exprimido, que encuentras en varios puestos a unos 15 shekels. Come un bourekas, un pastelito hojaldrado relleno de papa o queso, a unos 8 shekels. El almuerzo aquí es fácil: busca el puesto de hummus palestino en la orilla del mercado, o fórmate en la fila de cualquiera de los puestos de shawarma que siempre tienen cola.
Para una comida sentado cerca de Mahane Yehuda, el restaurante Machneyuda en la calle Beit Yaakov es donde comen los chefs de Jerusalén. Es un restaurante de carne, ruidoso, completamente israelí, con un menú que cambia a diario según lo que estuvo bueno esa mañana en el mercado. Cuenta con 120-180 shekels por persona en comida, más si pides vino. Reservación indispensable.
En el Barrio Judío. El Barrio Judío de la Ciudad Vieja es mayormente residencial y tranquilo. Para café, el Cafe Yotvata cerca de la Plaza Hurva es la parada estándar. Para algo mejor, camina hacia el Barrio Armenio donde hay unos cuantos cafés pequeños que sirven café árabe, con especias de cardamomo y sin filtrar, junto a rosquillas de pan de ajonjolí llamadas ka’ak. No son negocios turísticos; son tiendas del barrio y los precios son del barrio.
Desayuno en Jerusalén Este. Si te hospedas cerca de la Ciudad Vieja, sal por la Puerta de Damasco cualquier mañana y dobla a la izquierda entre los vendedores de la calle. Hombres venden ka’ak recién horneado desde canastos planos, servido con un papelito de za’atar y aceite de oliva para untar. Cuesta unos 5 shekels y es uno de los mejores desayunos que puedes tener en la ciudad. Las tiendas en la calle Salah al-Din también venden ful medames (habas cocidas a fuego lento) y falafel desde temprano.
Tel Aviv: otro país
Tel Aviv fue fundada en 1909 y es la parte secular, mediterránea y de 24 horas de Israel que los itinerarios de peregrinación frecuentemente saltan. Si tu tour incluye una tarde o noche libre en Tel Aviv, aquí va lo que hacer con ella.
Mercado Carmel. En el centro de la ciudad, abierto de domingo a viernes, el Mercado Carmel (calle HaCarmel) es el mercado diario de frutas, verduras y comida callejera. Es ruidoso, lleno de gente y fácil de recorrer. La calle principal vende frutas y productos del hogar. La sección cubierta detrás, el Mercado del Barrio HaTikva, es más tranquila e interesante: vendedores de especias, puestos de frutos secos y un par de puestos de falafel excelentes. El falafel aquí sale 15-20 shekels por una pita llena de bolitas de garbanzo fritas, verduras encurtidas, tahini y lo que señales. Se come parado. No hay servicio en mesa.
Jaffa Vieja. Jaffa es el puerto antiguo que precede a Tel Aviv por varios miles de años, hoy en día es un barrio en el extremo sur de la ciudad. El puerto viejo vale la caminata por la vista hacia Tel Aviv y por el mercado de pulgas del sábado (Shuk HaPishpeshim) que recorre las calles. El mercado vende muebles, ropa vintage, antigüedades y cachivaches en proporciones más o menos iguales. Las calles alrededor se han convertido en zona de restaurantes en la última década. Para pescado, Manta Ray en la playa debajo del puerto es la respuesta directa: pescado a la parrilla, mezze y el Mediterráneo enfrente.
La playa. Tel Aviv tiene doce kilómetros de playa pública continua. Para un grupo que ha caminado sitios sagrados bajo el sol varios días seguidos, la playa en una tarde libre resuelve varios problemas a la vez. Las playas principales son Gordon Beach y Frishman Beach, a diez minutos caminando desde la mayoría de los hoteles del centro. Las sillas y sombrillas se rentan a unos 50 shekels. El malecón tiene cafés y juguerías a lo largo de todo el recorrido.
Sheinkin y el barrio Florentin. Para ver cómo se ve la vida cotidiana en Tel Aviv, camina por la calle Sheinkin: cafés, librerías, restaurantes pequeños y ninguna infraestructura turística. Florentin, el barrio al sur de la terminal central de autobuses, es más rústico y tiene mejor arte urbano y comida más barata. El desayuno en el Cafe Levinsky 41 en Florentin incluye café y una selección de quesos de estilo balcánico, aceitunas y pan fresco por unos 60 shekels.
La noche, para quien quiera. La vida nocturna de Tel Aviv empieza tarde, nadie sale antes de las 11pm, y se extiende hasta el amanecer. Las calles principales de bares están en Allenby y en el complejo HaTachana (la Estación Vieja de Tren) en Jaffa. Los bares abren desde las 8pm y la mayoría no cobra entrada antes de la medianoche. Esto es relevante para un grupo de peregrinación principalmente porque Tel Aviv un viernes por la noche, antes de que los bares se llenen, es simplemente agradable: las calles están llenas de gente, los restaurantes tienen mesas en la acera, y la energía de una ciudad que se toma el fin de semana en serio vale experimentarla aunque regreses al hotel a las 10.
Galilea: comida en los bordes del mapa
Galilea es la región norte donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio, y también donde viene parte de la comida más subestimada de Israel.
Tiberias y el Mar de Galilea. Vale la pena conocer la arqueología detrás de los sitios que vas a visitar en esta región, porque Galilea tiene mucha más historia de la que alcanzan a explicar los letreros de la carretera. En cuanto a los restaurantes: los del malecón de Tiberias van de las trampas turísticas mediocres a los buenos restaurantes de pescado. La distinción es fácil: aléjate dos cuadras del corredor principal del malecón. El Restaurante Aviv en la calle HaGalil lleva décadas sirviendo el pez de San Pedro, que es tilapia, llamada amnon en hebreo. No es elegante; es correcto. El pescado se sirve a la parrilla entero con aceite de oliva y hierbas, acompañado de un mezze que llena la mesa. El almuerzo para dos, incluyendo el mezze, sale unos 160-200 shekels.
El pez de San Pedro aparece en todos los menús de Tiberias y cada mesero te va a decir que es el pescado que comía Jesús. Puede ser. También es un pescado delicioso al margen de sus asociaciones escriturales, y deberías pedirlo.
Los pueblos drusos. Los drusos son una minoría religiosa de habla árabe en Israel, concentrada en pueblos en la cordillera del Carmelo y en Galilea. Son conocidos por su hospitalidad y por el pan de pita, que en los pueblos drusos se hace fresco sobre una plancha de hierro convexa llamada saj. Si tu itinerario te lleva cerca de Daliyat al-Karmel o Isfiya (ambas en la cordillera del Carmelo, a unos treinta minutos al sur de Haifa), para a comer en cualquier restaurante que anuncie comida drusa. Una mesa de pita recién hecha, labane, aceite de oliva, za’atar, verduras asadas y cordero a la parrilla sale unos 60-80 shekels por persona y es una de las mejores comidas que vas a tener en el país.
Nazaret. Nazaret ha vivido algo de un renacimiento culinario en la última década. Los restaurantes de la Ciudad Vieja cerca del área de la Basílica de la Anunciación suelen estar orientados al turismo. Para comer mejor, camina hacia las calles residenciales por encima del mercado antiguo. El restaurante Diwan, un lugar de cocina casera palestina en la calle principal de la ciudad vieja, sirve platos que las familias hacen en casa: maqluba (arroz con pollo que se cocina invertido y se voltea en la mesa, como un pastel de arroz), kibbeh y preparaciones estacionales de verduras. La cena para dos sale unos 120-150 shekels.
El mercado de Nazaret, el zoco que va desde el Pozo de María hasta la ciudad vieja, vende aceite de oliva, especias y dulces. Compra kanafeh aquí: queso suave bañado en almíbar espeso, con una capa de masa naranja por encima, servido caliente sobre una bandeja de metal. Dulce, pegajoso, con ese contraste de queso salado y almíbar. Una porción cuesta unos 20 shekels y tiene que comerse ahí mismo, en el mostrador.
Dónde comer por región
Si quieres una referencia rápida de restaurantes que valen la pena para tu única cena libre en cada zona, aquí está. En los lugares de mesa hay que reservar, sobre todo los viernes por la noche.
En Jerusalén
Machneyuda (calle Beit Yaakov). El restaurante de autor en los bordes del Mercado Mahane Yehuda. Ruidoso, completamente israelí, menú que cambia a diario. Donde los chefs de Jerusalén comen en su noche libre.
Anna Italian Cafe (Casa Ticho, cerca de la calle Jaffa). Comida italiana en el patio de una casa de piedra del siglo XIX, operada como programa de empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El cacio e pepe está bueno y el edificio es hermoso.
Eucalyptus (calle Felt, cerca de las murallas de la Ciudad Vieja). Ingredientes de la época bíblica, hisopo, malva, algarroba, reinterpretados como menú degustación moderno. El chef recorre el salón y explica cada platillo. Muchos grupos de peregrinos terminan aquí.
Abu Shukri (calle Al-Wad, Barrio Musulmán). El que pone fin a la discusión sobre el mejor hummus. Abre a las 8am, se acaba para la 1pm, solo efectivo.
Hummus Ben Sira (calle Ben Sira, centro). La opción de la tarde cuando Abu Shukri ya cerró.
Mercado Mahane Yehuda de noche, para recorrer los bares instalados en los puestos. Casablanca, Beer Bazaar y Hatch son los que más se llenan.
En Tel Aviv y la costa
Mercado Carmel (calle HaCarmel). Falafel, sabich y frutos secos en el corazón de la ciudad. Se come parado.
Shuk Tzafon (zona de Dizengoff Center). La versión interior y más reciente de mercado gastronómico. Más ordenado, menos caótico, y bueno para grupos donde cada quien quiere comer algo diferente.
HaSalon (calle Maavar Yabok, Florentin). El restaurante insignia de Eyal Shani. Abre martes, miércoles y viernes al mediodía solamente. La coliflor entera al horno es el platillo que convirtió la coliflor en tendencia gastronómica mundial. Reservación casi imposible sin planificación anticipada.
Port Said (calle Har Sinai, detrás de la Gran Sinagoga). El bar-restaurante más querido de Tel Aviv. Música fuerte, platos pequeños, vermut de grifo, sin reservaciones. Llega temprano o espera en fila.
Manta Ray (Playa Alma, sur de Tel Aviv). Pescado a la parrilla con el Mediterráneo enfrente. Turistico, pero de los buenos.
Cafe Levinsky 41 (Florentin). Desayuno de estilo balcánico con quesos, aceitunas y pan fresco. Donde Tel Aviv desayuna cuando el día no tiene prisa.
En Galilea
Magdalena (Migdal, a orillas del Mar de Galilea). Alta cocina árabe-israelí del chef Yosef “Jiyas” Hanna. Cocina galileana moderna, vistas al lago, la cocina más seria de toda la región.
Restaurante Aviv (calle HaGalil, Tiberias). Pez de San Pedro a la parrilla con mezze. Décadas de historia, sin pretensiones, dos cuadras fuera del corredor turístico y infinitamente mejor por eso.
Decks (malecón de Tiberias). La opción de carnes a la parrilla para cuando el grupo ya tuvo suficiente pescado. Cocina con leña, sobre una terraza frente al lago.
Hummus y pan saj druzo en Daliyat al-Karmel o Isfiya (Monte Carmelo). Cualquier restaurante que anuncie comida drusa sirve. Pita hecha al momento sobre una plancha de hierro convexa, con labane, za’atar y cordero a la parrilla. La hospitalidad es parte de la comida.
Diwan (Nazaret, calle principal de la ciudad vieja). Cocina casera palestina. Maqluba, kibbeh, verduras de temporada. La comida que haría una abuela para la familia.
Comedor del Kibbutz Ein Gev (costa este del Mar de Galilea). El restaurante de pescado del kibbutz donde llegan autobuses de familias israelíes los fines de semana. Estilo buffet, pez de San Pedro fresco de sus propios botes, y una ventana a cómo vacacionan los israelíes de verdad.
El Shabbat: lo que significa en la práctica
El Shabbat empieza al atardecer del viernes y termina el sábado por la noche cuando se pueden ver tres estrellas. Entender este ritmo evita mucha frustración logística.
En Jerusalén y en los barrios religiosos observantes del país, los negocios de dueños judíos cierran el viernes en la tarde, por lo general entre las 2pm y el atardecer (que varía por temporada: alrededor de las 4:30pm en invierno y las 8pm en verano). Permanecen cerrados hasta el sábado por la noche. Eso incluye supermercados, muchos restaurantes y el servicio de buses públicos. El tren ligero de Jerusalén no corre durante el Shabbat.
En Tel Aviv el Shabbat es prácticamente invisible. La ciudad es mayormente secular, los restaurantes y bares permanecen abiertos, y el Shabbat allí significa sobre todo que las calles están más tranquilas el viernes por la mañana mientras la gente se prepara para el fin de semana.
En ciudades mixtas como Haifa y Acre, el efecto es parcial.
Los negocios árabes y los de dueños cristianos no observan el Shabbat y abren el sábado. Los puestos en el Barrio Musulmán, el Barrio Cristiano y el Barrio Armenio de la Ciudad Vieja abren el sábado. Los restaurantes árabes abren el sábado.
Para un grupo en peregrinación, el consejo práctico: compra botanas, agua y lo que necesites en el supermercado antes del viernes en la tarde. Planifica cualquier transporte necesario antes del Shabbat. Si tu hotel está en Jerusalén y quieres cenar el viernes por la noche, pregúntale a tu guía qué restaurantes cercanos permanecen abiertos, o planifica comer en el hotel. La mayoría de los hoteles operan con normalidad durante el Shabbat y sirven cena.
La cena de Shabbat en muchos hoteles de Jerusalén vale la pena experimentarla. Los viernes por la noche, los comedores de los hoteles montan mesas de Shabbat con velas y pan trenzado de jalá. Los huéspedes no judíos son bienvenidos en estas mesas y la cena suele ser la mejor de toda la semana.
Lo que se hace y lo que no se hace
En los sitios sagrados. Los hombros y las rodillas deben cubrirse al entrar a iglesias, mezquitas y sinagogas. La mayoría de los sitios tienen telas disponibles si se te olvida, pero llevar una bufanda ligera lo resuelve todo. En las sinagogas, los hombres usan kipá (cubierta de cabeza); la dan en la entrada. En el Muro de los Lamentos, hombres y mujeres entran por secciones separadas; la mechitzá, el divisor entre ellos, es un elemento fijo, no un arreglo temporal.
Al interactuar con los locales. Los israelíes son directos. Una pregunta recibe una respuesta directa, frecuentemente con más información de la que pediste, a veces con una contra-pregunta. Eso no es falta de educación; es el estilo de comunicación local. Un israelí que te dice que el restaurante que elegiste no es en realidad el mejor está tratando de ayudarte. Recíbelo así.
En los barrios árabes. Lo mismo aplica en las comunidades árabes, con el agregado de costumbres de hospitalidad más formales. Si alguien te invita a un café o a un té, aceptar es la respuesta correcta. Rechazar la hospitalidad requiere una razón. Al entrar a una casa o a una tienda tradicional, saludar al anfitrión antes de mirar la mercancía es el orden esperado.
Fotografía. Puedes fotografiar la mayoría de los mercados al aire libre, las calles y la arquitectura sin problema. No fotografíes soldados ni instalaciones militares. En los sitios sagrados, revisa los letreros: la Iglesia del Santo Sepulcro tiene secciones donde no se permite fotografiar. En el Muro de los Lamentos, está prohibido fotografiar durante el Shabbat. En los barrios religiosos judíos, evita fotografiar a personas que parecen ser Haredi (ultra-ortodoxos) sin pedir permiso; muchos objetan por razones religiosas.
Vestimenta en Cisjordania. Si tu tour incluye Belén, lo que implica cruzar hacia la Autoridad Palestina, vístete con modestia, compórtate como cualquier turista respetuoso y sigue las instrucciones de tu guía sobre dónde ir por tu cuenta. La Basílica de la Natividad está dentro de la Autoridad Palestina y este cruce es parte de muchos itinerarios de peregrinación. Es rutinario y seguro dentro de un tour organizado.
Las propinas
En restaurantes se deja entre 12 y 15%. Algunos restaurantes incluyen el cargo por servicio automáticamente; revisa la cuenta antes de agregar más. Si ya está incluido, no tienes que agregar más, aunque dejar una propina pequeña en efectivo por un servicio atento siempre se agradece.
Guías de tour: entre 50 y 70 shekels por persona por día es el estándar local (aproximadamente 13-18 USD). Choferes de autobús: 20-30 shekels por persona por el viaje completo. Camareras del hotel: 10-20 shekels por día, dejados sobre la almohada. Taxistas: redondear al siguiente múltiplo de diez shekels es la costumbre.
No se deja propina en mercados, puestos de falafel ni en ningún lugar de servicio en mostrador. El precio es el precio.
Qué comprar: lo que realmente vale la pena
La economía de souvenirs turísticos gira en torno a tres cosas: madera de olivo, productos del Mar Muerto y cerámicas armenias. Dos de las tres valen la pena. Si estás tratando de entender el presupuesto completo antes de salir, cuánto cuesta realmente un viaje de iglesia a Israel desglosa los números reales más allá de los souvenirs.
Madera de olivo. Belén es el centro del tallado en madera de olivo de la región. Cruces, nacimientos y figuras pequeñas son los artículos estándar. La calidad varía mucho; siente el acabado y verifica que las uniones de las figuras estén bien. Las tiendas de souvenirs frente a la Basílica de la Natividad no tienen los mejores precios. Los talleres más adentro de Belén, particularmente en la calle Pablo VI, son donde los talladores realmente trabajan y los precios son menores. Un nacimiento pequeño sale entre 100 y 200 shekels según el tamaño; una cruz sencilla, entre 30 y 60 shekels.
Productos del Mar Muerto. Sales minerales, mascarillas de barro y lociones del Mar Muerto se venden en todos lados. Los mejores precios son en las tiendas Ahava, una marca israelí de productos auténticos del Mar Muerto, en lugar de las tiendas de regalos al azar que marcan los precios agresivamente. Ahava tiene locales en el Aeropuerto Ben Gurion si se te acaba el tiempo. Una buena mascarilla de barro sale unos 80 shekels; sales de baño, entre 40 y 60 shekels la bolsa grande.
Cerámicas armenias. El Barrio Armenio de la Ciudad Vieja tiene varios talleres familiares que producen azulejos, platos y tazones pintados a mano en patrones distintivos de azul y blanco. El taller de la familia Balian y la tienda Karakashian están ambas en la calle del Patriarcado Ortodoxo Armenio. No son producción en serie; cada pieza la pinta a mano un miembro de una familia que lleva generaciones trabajando en Jerusalén. Cuenta con entre 150 y 400 shekels por pieza según el tamaño, y vale la pena.
Déjalo pasar. Todo lo que diga “Holy Land” impreso en empaque genérico suele ser producción en masa y precio inflado. Los keffiyehs de producción masiva, aunque no son ofensivos de comprar, se fabrican en China. Si quieres un keffiyeh de verdad, cómpraselo a un vendedor palestino que esté vendiendo tela de producción local, lo que requiere preguntar de dónde viene.
Especias. El mejor souvenir que cabe en el equipaje de mano son las especias. Una mezcla de za’atar, sumac, pétalos de rosa secos y baharat (una mezcla de especias de uso general, parecida al sazón casero pero con más profundidad) del Mercado Mahane Yehuda o del zoco de la Ciudad Vieja sale entre 20 y 40 shekels la bolsa grande y dura seis meses en tu cocina. Además, es algo que nadie en tu casa ya te compró.
Fechas y temporadas que conviene saber
El calendario de Israel mezcla festividades judías, celebraciones musulmanas, festividades cristianas y celebraciones cívicas. Algunas afectan significativamente lo que está abierto y cómo se siente la ciudad.
Pésaj, la Pascua judía (marzo o abril). Durante la semana de Pésaj, las familias judías en Israel comen matzá en lugar de pan normal, y muchos restaurantes cambian sus menús. El pan con levadura desaparece de la mayoría de los restaurantes y supermercados de dueños judíos. Los hoteles lo manejan con secciones separadas en el buffet. Si el pan es importante para tu grupo, las panaderías y restaurantes árabes continúan con normalidad.
Semana Santa. En Jerusalén, la Semana Santa y el Domingo de Resurrección traen a decenas de miles de peregrinos cristianos de todo el mundo a la Ciudad Vieja. La Iglesia del Santo Sepulcro el Domingo de Resurrección es una experiencia difícil de describir e imposible de navegar sin preparación. Las multitudes son enormes, el ritual es antiguo y complejo, y las procesiones representan tradiciones desde el Rito Ortodoxo Griego hasta el Copto, el Ortodoxo Etíope, el Católico y el Armenio, todos al mismo tiempo. Si Semana Santa es tu fecha objetivo, la logística del tour requiere planeación con mucho más tiempo de anticipación. La guía completa para organizar la peregrinación de tu iglesia explica en detalle la logística de grupos, incluyendo con cuánta anticipación hay que reservar para las fechas más demandadas.
Para los grupos latinoamericanos: nota que en el hemisferio sur (Argentina, Chile), la Semana Santa cae en otoño, no en primavera. El clima en Israel en esas fechas es agradable para todos.
Rosh Hashaná y Yom Kipur (septiembre u octubre). Yom Kipur es el día más observado del calendario judío. El país entero se detiene: no hay autos en las calles (en la mayoría de las ciudades, incluso la gente secular respeta esto), casi todos los negocios cierran, y un silencio muy particular desciende sobre las áreas urbanas. Vivir Yom Kipur en Jerusalén vale hacerlo deliberadamente. Las calles se llenan de peatones y ciclistas porque no hay coches; las familias caminan a la sinagoga; la ciudad suena completamente diferente.
Navidad en Belén. La Misa de Medianoche en la Basílica de la Natividad el 24 y 25 de diciembre es un evento real, no una recreación turística. Familias palestinas cristianas, peregrinos internacionales y clérigos de varias denominaciones llenan la Plaza del Pesebre. La Misa Franciscana a medianoche dentro de la Basílica tiene boletos limitados, gestionados a través de la Custodia Franciscana de Tierra Santa, y la asistencia requiere planificación con meses de anticipación.
La Israel de todos los días, más allá de los sitios
Si tienes tiempo entre paradas programadas, hay algunas cosas que te dan una imagen más completa de la vida israelí cotidiana que la mayoría de los itinerarios incluyen.
Hacer las compras en un supermercado de cadena como Shufersal o Rami Levy es sorprendentemente interesante: la sección de frutas y verduras sola te dice algo sobre lo que comen y cultivan los israelíes. Las secciones de congelados de los supermercados israelíes llevan bases de shakshuka congelada, bourékas prefabricadas y hummus en cada configuración posible. Una vuelta por el supermercado toma veinte minutos y no cuesta nada.
Cualquier café israelí en la mañana funciona como oficina. La gente llega con laptops, pide un solo espresso y un croissant, y se queda dos horas. El café es bueno, y sentarte con un café hafuch (literalmente “café al revés,” que es el cappuccino israelí: la leche va primero, el espresso encima) durante media hora en medio de un itinerario lleno hace bien.
El barrio Carmel en Haifa tiene algunas de las mejores vistas de la bahía y el puerto. También es el barrio principal del centro mundial Bahái, cuyos jardines en terrazas descienden desde el Monte Carmelo hasta el mar. Los jardines son de entrada gratuita, abiertos a todos, y la vista desde la cima hasta el mar justifica la parada por sí sola. Aparecen en pocos itinerarios de peregrinación cristiana a pesar de estar exactamente en la ruta entre Tel Aviv y Galilea.
El cuestionario de abajo tarda unos tres minutos y nos da suficiente información para armar un itinerario específico para tu grupo, con las paradas de comida incluidas. Llénalo y te llamamos.