Israel é duas coisas ao mesmo tempo: um dos lugares mais importantes da história do cristianismo, e um país vivo, barulhento e generoso, com uma das melhores comidas do Oriente Médio. A maioria das caravanas cobre bem a primeira parte. Este guia é sobre a segunda.
Caminhar a Via Dolorosa é o motivo da viagem. Se você quiser se aprofundar na preparação espiritual para a Terra Santa, tem um guia completo só para isso. Este aqui é sobre todo o resto: as doze refeições que você vai fazer sem nenhuma relação com a Bíblia, e os bairros, mercados e restaurantes que a maioria dos roteiros nem menciona. Essas informações é o que transforma esses momentos em algo rico, em vez de confuso. Para quem ainda está escolhendo formato de caravana, nossa página de itinerários de Peregrinações à Terra Santa mostra as opções disponíveis com variação de duração e perfil de grupo.
A cultura alimentar israelense
A comida israelense não é uma culinária só. É o resultado de comunidades judaicas que chegaram do Leste Europeu, do Iêmen, do Marrocos, do Iraque, do Irã, da Etiópia e de outros lugares ao longo do último século, cada uma trazendo sua tradição de cozinha, todas elas se encontrando nos mesmos mercados e se misturando. A culinária árabe, que já existia antes do Estado de Israel, adiciona mais uma camada profunda. O que você come no café da manhã de um hotel em Jerusalém não tem nada a ver com o que você come num restaurante de peixe em Tel Aviv, que por sua vez não tem nada a ver com o que você encontra numa churrasqueira drusa à beira da estrada na Galileia. O fio condutor é: muito produto fresco, bom azeite e a convicção de que a comida vale uma pausa.
Vale saber a estrutura das refeições. O café da manhã em Israel é sério, nada a ver com um lanchinho rápido: pepinos, tomates, azeitonas, labane (um iogurte espesso e cremoso), ovos cozidos, pão e várias saladas. É o café da manhã que os israelenses comem em casa mesmo, não é invenção de hotel para turista. O almoço costuma ser a refeição principal. O jantar é mais leve nas casas tradicionais, embora os restaurantes funcionem até tarde.
Pão chega em toda mesa e o refil é de graça. Os pratinhos que vêm antes do prato principal, chamados mezze, já são uma refeição por si só: hummus, baba ghanoush, tabule, picles, tahine. Come tudo.
Kosher explicado sem complicação
A maioria dos restaurantes judaicos em Israel é kosher, ou seja, segue as leis alimentares judaicas. Para quem está visitando como cristão, a implicação prática é simples.
Restaurante kosher é ou só de carne, ou só de laticínios, nunca os dois juntos. Um restaurante de carnes serve frango, cordeiro, boi e peixe, mas nada com leite: sem manteiga no pão, sem molho de creme, sem queijo no frango. Um restaurante de laticínios serve tudo com queijo e creme, mas sem carne. Você vai ver “laticínios” ou “fleishig” (carne, em ídiche) na placa ou na janela, ou o seu guia vai saber.
Porco não aparece em restaurantes kosher. Frutos do mar também não. Se quiser bacon ou um x-burguer com queijo e carne, vá a um restaurante não-kosher ou a um restaurante árabe.
O jeito mais fácil de navegar isso: se você ver o certificado mashgiach na janela (certificado de supervisão kosher), o restaurante segue essas regras. Restaurantes árabes, restaurantes não-kosher (comuns em Tel Aviv) e restaurantes dentro de hotéis internacionais não são kosher e servem tudo.
Nada disso atrapalha a experiência de comer em Israel. Os restaurantes de carne kosher são muito bons. Os de laticínios também. Só precisa saber o que é antes de entrar.
Jerusalém: onde comer
Jerusalém se resolve andando, e a fome também. Dito isso, alguns lugares específicos valem o esforço de achar.
Hummus. A discussão sobre o melhor hummus de Jerusalém é algo que os jerusalemitas travam toda semana e nunca resolvem. O Abu Shukri, na Rua Al-Wad no Bairro Muçulmano, é a resposta mais citada, e com razão. Abre às 8h, acaba no início da tarde, e serve hummus com grão-de-bico inteiro e azeite de um jeito que faz outros hummus parecerem sem ambição. Um prato custa uns 35 shekels (cerca de R$ 50). Só aceitam dinheiro. Se chegar depois das 13h, vá para o Hummus Ben Sira, perto do bairro Nahalat Shiva, que funciona em horário mais amplo.
O souk do Bairro Muçulmano. Entre o Portão de Damasco e a Igreja do Santo Sepulcro passa o mercado coberto principal do Bairro Muçulmano. A parte da frente, perto do Portão de Damasco, vende frutas, especiarias e produtos do dia a dia para os moradores. Quanto mais você vai fundo, mais o mercado é voltado para turista. Compre as especiarias perto da entrada, onde os preços são para moradores: uma bolsa boa de za’atar sai por 20 a 30 shekels. A seção para turistas vende souvenirs de madeira de oliveira e keffiyehs, que valem comprar, mas nunca pelo primeiro preço que oferecerem.
Mercado Mahane Yehuda. Este é o mercado de comida de Jerusalém Ocidental, uns quinze minutos de táxi da Cidade Velha, e merece uma visita separada. O site do mercado lista os feirantes e eventos atuais, bom consultar antes de ir. Durante o dia é um mercado de verdade onde os moradores compram frutas, peixe, queijo e pão. Por volta das 18h de quinta e sexta-feira, as bancas que fecham para o Shabat viram bares no mesmo espaço. O mercado de noite, com mesas espalhadas pelos corredores e gente comendo falafel de pé ao lado de açougues fechando, é uma das melhores cenas de rua do país.
Durante o dia: compre halva (um doce de pasta de gergelim, vendido em fatia) nas bancas de halva no centro do mercado. Compre rugelach em uma das padarias da rua principal, a Machane Yehuda Street. Beba suco de romã espremido na hora, que você vai encontrar em várias bancas por uns 15 shekels. Coma um bourekas, um pastel crocante recheado de batata ou queijo, por uns 8 shekels. É como um pastelzinho de forno, mas muito mais crocante. O almoço aqui é fácil: vá ao restaurante de hummus palestino na borda do mercado, ou vá à fila de qualquer uma das lanchonetes de shawarma que sempre saem porta afora.
Para um almoço mais caprichado perto do Mahane Yehuda, o restaurante Machneyuda, na Rua Beit Yaakov, é onde os chefs de Jerusalém vão comer. É um restaurante de carnes, animado, 100% israelense, com cardápio que muda todo dia conforme o que estava bom no mercado de manhã. Conta uns 120 a 180 shekels por pessoa na comida, mais o vinho. Reserva é indispensável.
No Bairro Judeu. O Bairro Judeu da Cidade Velha é tranquilo, principalmente residencial. Para um café, o Café Yotvata perto da Praça Hurva já resolve. Para algo melhor, caminhe até o Bairro Armênio vizinho, onde alguns cafezinhos menores servem café árabe com cardamomo, sem filtro, acompanhado de argolas de pão de gergelim chamadas ka’ak. Não são negócios para turistas, são comércios de bairro com preços de bairro.
Café da manhã em Jerusalém Oriental. Se a hospedagem for perto da Cidade Velha, saia pelo Portão de Damasco em qualquer manhã e vire à esquerda entre os vendedores de rua. Tem homens vendendo ka’ak recém-assado em cestas planas na cabeça, servido com um papelzinho de za’atar e azeite para mergulhar. Custa uns 5 shekels e é um dos melhores cafés da manhã da cidade. As lojas na Rua Salah al-Din também vendem ful medames (fava cozida no caldinho) e falafel desde cedo de manhã.
Tel Aviv: outro mundo
Tel Aviv foi fundada em 1909 e é a parte secular, mediterrânea, 24 horas de Israel que a maioria das caravanas pula. Se o roteiro incluir uma tarde ou noite livre em Tel Aviv, é o que fazer com ela.
Mercado Carmel. No centro da cidade, aberto de domingo a sexta, o Mercado Carmel (Rua HaCarmel) é o mercado diário de hortifruti e comida de rua. É barulhento, cheio e fácil de caminhar. A rua principal vende produtos e utilidades do dia a dia. A seção coberta atrás, o HaTikva Quarter Market, é mais tranquila e interessante: vendedores de especiarias, bancas de frutas secas e alguns dos melhores spots de falafel da cidade. Falafel aqui custa 15 a 20 shekels (R$ 20 a R$ 30) numa pita recheada com bolinhos de grão-de-bico fritos, picles, tahine e o que mais você apontar. Come em pé. Não tem mesa.
O falafel é como um bolinho frito de grão-de-bico. Para quem conhece acarajé, a textura é parecida, mas o tempero é diferente: cominho, coentro, alho. É leve, crocante por fora e macio por dentro.
Jaffa Antiga. Jaffa é a cidade portuária antiga que existia vários milênios antes de Tel Aviv, hoje praticamente um bairro no sul da cidade. O porto antigo vale caminhar pelo visual da cidade ao fundo e pelo mercado de pulgas de sábado (o Shuk HaPishpeshim) que toma as ruas. O mercado vende móveis, roupas vintage, antiguidades e tralha na mesma proporção. As ruas ao redor viraram um bairro de restaurantes na última década. Para peixe, o Manta Ray na praia abaixo do porto é a resposta direta: peixe grelhado, mezze e o Mediterrâneo na sua frente.
A praia. Tel Aviv tem doze quilômetros de praia pública contínua. Para um grupo de caravana que passou vários dias caminhando pelos lugares sagrados no calor, a praia numa tarde livre resolve vários problemas ao mesmo tempo. As áreas principais são a Praia Gordon e a Praia Frishman, acessíveis a pé em dez minutos da maioria dos hotéis centrais. Espreguiçadeira e guarda-sol custam uns 50 shekels para alugar. A orla tem cafés e bares de suco o tempo todo.
Rua Sheinkin e o bairro Florentine. Para ter um gostinho do que é a vida cotidiana de Tel Aviv, caminhe pela Rua Sheinkin: cafés, livrarias, pequenos restaurantes e zero infraestrutura para turista. Florentine, o bairro ao sul do terminal central de ônibus, é mais bruto nas bordas e tem o melhor street art da cidade, além de comida mais barata. O café da manhã no Café Levinsky 41 em Florentine é café com uma travessa de queijos balcânicos, azeitonas e pão fresco por uns 60 shekels.
A vida noturna, para quem quiser. A noite em Tel Aviv começa tarde, ninguém sai antes das 23h, e vai até de manhã. As ruas principais de bar são nas redondezas da Allenby e no complexo HaTachana (Estação de Trem Antiga) em Jaffa. Os bares abrem a partir das 20h e a maioria não cobra entrada antes da meia-noite. Para uma caravana, o mais relevante é que Tel Aviv numa sexta à noite, antes de encher, é simplesmente agradável: ruas cheias de gente, restaurantes com mesas na calçada, a energia de uma cidade que leva o fim de semana a sério, mesmo que você volte para o hotel às 22h.
A Galileia: comida nas beiradas
A Galileia é a região norte onde Jesus passou a maior parte do seu ministério, e também de onde vêm alguns dos pratos mais subestimados de Israel.
Tiberíades e o Mar da Galileia. Vale a pena conhecer a história e arqueologia dos lugares que você vai visitar na Galileia antes de chegar, porque a região é densa em história e as placas na beira da estrada mal arranhamo a superfície. Quanto aos restaurantes: os da orla de Tiberíades vão de armadilhas turistas medíocres a restaurantes de peixe genuinamente bons. A distinção é fácil: afaste-se duas quadras da orla principal. O Restaurante Aviv na Rua HaGalil serve peixe de São Pedro (tilápia, chamada amnon em hebraico) há décadas. Não é sofisticado, é correto. O peixe vem grelhado inteiro com azeite e ervas, com uma travessa de mezze que toma a mesa. Almoço para dois, com o mezze, fica uns 160 a 200 shekels.
O peixe de São Pedro aparece em todo cardápio de Tiberíades e todo garçom vai garantir que foi esse o peixe que Jesus comeu. Pode ser. Mas também é um peixe gostoso independentemente da associação bíblica, e vale pedir.
O Mar da Galileia tem, em tamanho, mais ou menos a mesma extensão da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul, só que com água doce e água salobra misturadas, cercado de colinas verdes. É muito diferente do que muita gente imagina ao ler os Evangelhos.
Vilas druzas. Os drusos são uma minoria religiosa de língua árabe em Israel, concentrada em vilas no Monte Carmelo e na Galileia. São conhecidos pela hospitalidade e pelo pão pita, que nas vilas druzas é feito fresco numa chapa convexa de ferro chamada saj. Se o roteiro passar perto de Daliyat al-Karmel ou Isfiya (ambas no Monte Carmelo, uns trinta minutos ao sul de Haifa), para e almoça em qualquer restaurante que anuncie comida drusa. Uma mesa de pita recém-feita, labane, azeite, za’atar, legumes assados e cordeiro grelhado sai uns 60 a 80 shekels por pessoa e é uma das melhores refeições que você vai fazer no país.
Nazaré. Nazaré passou por uma renovação de restaurantes na última década. Os restaurantes na Cidade Velha perto da área da Igreja da Anunciação tendem a ser mais voltados para turistas. Para comer melhor, suba para as ruas residenciais acima do mercado antigo. O restaurante Diwan, um spot de cozinha caseira palestina na estrada principal da cidade antiga, serve pratos que as mães fazem para a família: maqluba (arroz com frango e legumes virado de cabeça para baixo no prato), kibbeh e preparações sazonais de vegetais. Jantar para dois sai uns 120 a 150 shekels.
O mercado de Nazaré, o souk que vai do Poço de Maria até a cidade antiga, vende azeite, especiarias e doces. Compre kanafeh aqui: um pastel de queijo morno embebido em calda, cor de laranja, servido numa bandeja redonda de metal. Uma porção custa uns 20 shekels e é melhor comer ali mesmo no balcão, na hora. Pensa num pastel de leite mas com calda de flor de laranjeira, crocante por cima. Brasileiro ama.
Onde comer por região
Se você quer uma referência rápida dos restaurantes que valem seu único jantar livre em cada região, aqui está. Reserva é importante nos lugares com atendimento, especialmente nas noites de sexta.
Em Jerusalém
Machneyuda (Rua Beit Yaakov). O restaurante autoral na beira do Mercado Mahane Yehuda. Barulhento, 100% israelense, cardápio que muda todo dia. É onde os chefs de Jerusalém jantam nas folgas.
Anna Italian Cafe (Casa Ticho, perto da Rua Jaffa). Comida italiana no jardim de uma casa de pedra do século XIX, operado como programa de capacitação para jovens em situação de risco. O cacio e pepe é bom e o ambiente é bonito.
Eucalyptus (Rua Felt, perto das muralhas da Cidade Velha). Ingredientes da época bíblica, hissopo, malva, alfarroba, reinterpretados num menu degustação contemporâneo. O chef passa pelas mesas e explica cada prato. Muitas caravanas terminam aqui.
Abu Shukri (Rua Al-Wad, Bairro Muçulmano). O hummus que encerra a discussão. Abre às 8h, acaba ao meio-dia, só aceitam dinheiro.
Hummus Ben Sira (Rua Ben Sira, centro). A opção da tarde quando o Abu Shukri já fechou.
Mercado Mahane Yehuda depois do anoitecer, para o circuito de bares dentro das bancas. Casablanca, Beer Bazaar e Hatch são os endereços certos.
Em Tel Aviv e no litoral
Mercado Carmel (Rua HaCarmel). Falafel, sabich e frutas secas no coração da cidade. Come em pé.
Shuk Tzafon (Área do Dizengoff Center). A versão interna e mais organizada de um mercado de comida. Mais limpo, menos caótico, bom para grupos onde cada um quer comer uma coisa diferente.
HaSalon (Rua Maavar Yabok, Florentine). O restaurante principal de Eyal Shani. Abre só terça, quarta e sexta no almoço. A couve-flor assada inteira é o prato que colocou a couve-flor na moda em restaurantes do mundo todo. Reserva é quase impossível sem planejamento.
Port Said (Rua Har Sinai, atrás da Grande Sinagoga). O bar-restaurante mais querido de Tel Aviv. Discos tocando alto, pratinhos, vermute na torneira, sem reserva. Chega cedo ou espera.
Manta Ray (Praia Alma, sul de Tel Aviv). Peixe grelhado com o Mediterrâneo na sua frente. Turístico no bom sentido.
Café Levinsky 41 (Florentine). Café da manhã com uma travessa de queijos balcânicos, azeitonas e pão fresco. É onde Tel Aviv come numa manhã sem pressa.
Na Galileia
Magdalena (Migdal, à beira do Mar da Galileia). Alta gastronomia árabe-israelense do chef Yosef “Jiyas” Hanna. Cozinha galileia contemporânea, vista para o lago, a cozinha mais ambiciosa da região.
Restaurante Aviv (Rua HaGalil, Tiberíades). Peixe de São Pedro grelhado inteiro com mezze. Décadas de funcionamento, sem pretensão, duas quadras da orla turística e infinitamente melhor por isso.
Decks (Orla de Tiberíades). A resposta de carnes grelhadas para quem do grupo já enjoou de peixe. Fogo de lenha, em cima do lago.
Hummus e pão saj drusos em Daliyat al-Karmel ou Isfiya (Monte Carmelo). Qualquer restaurante que anuncie comida drusa. Pita fresca feita na hora numa chapa convexa de ferro, servida com labane, za’atar e cordeiro grelhado. A hospitalidade faz parte da refeição.
Diwan (Nazaré, estrada principal da cidade antiga). Cozinha caseira palestina. Maqluba, kibbeh, vegetais da estação. O tipo de comida que uma avó faz para a família.
Refeitório do Kibbutz Ein Gev (margem leste do Mar da Galileia). O restaurante de peixe gerenciado pelo kibbutz onde famílias israelenses desembarcam aos fins de semana. Buffet, peixe de São Pedro fresco dos próprios barcos do kibbutz. Dá pra ver como os israelenses realmente passam as férias.
O Shabat na prática
O Shabat começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina no sábado à noite quando três estrelas ficam visíveis. Entender esse ritmo evita muita confusão logística.
Em Jerusalém e nos bairros mais religiosos do país, os estabelecimentos judaicos fecham na sexta à tarde, geralmente entre 14h e o pôr do sol (que varia, mas fica em torno de 16h30 no inverno e 20h no verão). Ficam fechados até o sábado à noite. Isso inclui supermercados, muitos restaurantes e os ônibus públicos. O VLT de Jerusalém não funciona no Shabat.
Em Tel Aviv, o Shabat é quase imperceptível. A cidade é majoritariamente secular, restaurantes e bares ficam abertos, e o Shabat lá é mais sobre as ruas ficarem mais calmas na manhã de sexta do que sobre restrições.
Em cidades mistas como Haifa e Akko (Acre), o efeito é parcial.
Comércios árabes e de cristãos não observam o Shabat e ficam abertos no sábado. As lojas do Bairro Muçulmano, Bairro Cristão e Bairro Armênio na Cidade Velha abrem no sábado. Restaurantes árabes também.
Para uma caravana, o conselho prático: compre lanches, água e o que precisar no supermercado antes da tarde de sexta. Resolva qualquer transporte necessário antes do Shabat. Se a hospedagem for em Jerusalém e quiser jantar na sexta à noite, pergunte ao guia quais restaurantes perto do hotel ficam abertos, ou planeje comer no próprio hotel. A maioria dos hotéis funciona normalmente durante o Shabat e serve jantar.
O jantar de Shabat em muitos hotéis de Jerusalém vale a experiência. Na sexta à noite, os salões de jantar dos hotéis montam mesa de Shabat de verdade, com velas e challah (o pão trançado do Shabat). Hóspedes não judaicos são bem-vindos e a refeição costuma ser a melhor que o hotel serve na semana toda.
O que fazer e o que não fazer
Nos lugares sagrados. Ombros e joelhos cobertos para entrar em igrejas, mesquitas e sinagogas. A maioria dos lugares tem panos para emprestar se você esquecer, mas um lenço leve no bolso dá fundo para isso. Nas sinagogas, homens usam kipá (touca); tem uma disponível na entrada. No Muro das Lamentações, homens e mulheres entram por seções separadas. A divisória entre eles (mechitza) é permanente, não é uma divisão provisória.
Com os moradores. Israelenses são diretos. Uma pergunta recebe uma resposta direta, muitas vezes com mais informação do que você pediu, às vezes com uma contrapergunta. Isso não é grosseria, é o jeito local de se comunicar. Um israelense que te diz que o restaurante que você escolheu não é o melhor está tentando te ajudar. Receba assim.
Nos bairros árabes. A mesma direteza vale nas comunidades árabes, com o acréscimo de costumes de hospitalidade mais formais. Se alguém te convidar para um café ou chá, aceitar é a resposta certa. Recusar uma hospitalidade pede explicação. Quando entrar numa casa ou numa loja tradicional, cumprimentar o dono antes de olhar as mercadorias é o protocolo esperado.
Fotos. Dá para fotografar a maioria dos mercados ao ar livre, ruas e arquitetura sem problema. Não fotografe soldados nem instalações militares. Em lugares sagrados, confira as placas: a Igreja do Santo Sepulcro tem seções onde fotografia não é permitida. No Muro das Lamentações, fotografia é proibida no Shabat. Em bairros judaicos religiosos, evite fotografar pessoas que aparentem ser Haredi (ultra-ortodoxos) sem permissão; muitos têm objeção religiosa.
Roupas na Cisjordânia. Se o roteiro incluir Belém (o que exige passar para a Autoridade Palestina), use roupas discretas, porte-se com cortesia de turista e siga as instruções do guia sobre onde ir por conta própria. A Igreja da Natividade fica dentro da Autoridade Palestina e essa travessia faz parte de muitas caravanas. Com um tour organizado é tranquilo, nada com que se preocupar.
Gorjeta
Gorjeta de 12 a 15% é esperada em restaurantes com atendimento de mesa. Alguns já adicionam a taxa de serviço automaticamente, então confira a conta antes de colocar mais. Se a taxa já estiver inclusa, não precisa adicionar, mas deixar uma gorjetinha em dinheiro para um serviço atencioso é bem-vindo.
Guia turístico: 50 a 70 shekels por pessoa por dia é o padrão local. Motorista de ônibus: 20 a 30 shekels por pessoa para o trajeto todo. Governanta do hotel: 10 a 20 shekels por dia, deixados no travesseiro. Motorista de táxi: arredondar para os dez shekels seguintes já basta.
Não gorjeta em mercados, balcões de falafel ou qualquer atendimento de balcão. O preço é o preço.
O que vale comprar
A economia de souvenirs para turista gira em torno de madeira de oliveira, produtos do Mar Morto e cerâmica armênia. Dois desses três valem a pena. Se você quiser entender o orçamento completo da viagem, tem um guia com quanto custa uma caravana para Israel com os números reais, incluindo o que vai gastar além dos souvenirs.
Madeira de oliveira. Belém é o centro da produção de esculturas em madeira de oliveira da região. Cruzes, presépios e figurinhas pequenas são os itens padrão. A qualidade varia muito: sinta o acabamento e veja se as juntas das figurinhas estão bem feitas. As lojas de souvenir na saída da Igreja da Natividade não têm os melhores preços. As oficinas mais para dentro de Belém, especialmente na Rua Paulo VI, é onde os entalhadores trabalham de verdade e os preços são menores. Um presépio pequeno sai de 100 a 200 shekels dependendo do tamanho; uma cruz simples, de 30 a 60 shekels.
Produtos do Mar Morto. Sais minerais, máscaras de argila e loções do Mar Morto são vendidos em todo lugar. Os melhores preços estão nas lojas Ahava (marca israelense com produtos genuínos do Mar Morto) em vez das lojas de presentes aleatórias que abusam das margens. A Ahava tem lojas no Aeroporto Ben Gurion se você ficar sem tempo. Uma máscara de argila de qualidade custa uns 80 shekels; sais de banho, de 40 a 60 shekels para um pacote grande.
Cerâmica armênia. O Bairro Armênio da Cidade Velha tem vários ateliês de família que produzem azulejos, pratos e tigelas pintados à mão em padrão azul e branco. A oficina da família Balian e a loja Karakashian ficam na Rua do Patriarcado Ortodoxo Armênio. Não são produzidas em série: cada peça é pintada à mão por um membro de uma família que trabalha em Jerusalém há gerações. Espere pagar de 150 a 400 shekels por peça dependendo do tamanho, e vale.
Pule. Qualquer coisa com “Terra Santa” impresso numa embalagem genérica é geralmente produzida em massa e cara demais. Keffiyehs industriais, embora não seja nenhum erro comprar, são fabricados na China. Se quiser uma keffiyeh de verdade, compre de um vendedor palestino que vende tecido feito localmente. Pergunte de onde vem.
Especiarias. O melhor souvenir que cabe na mala de mão é especiaria. Za’atar, sumac, pétalas de rosa secas e baharat (um blend para todo uso) do Mercado Mahane Yehuda ou do souk da Cidade Velha saem de 20 a 40 shekels para um saco grande e duram seis meses na sua cozinha. É também uma coisa que ninguém em casa já comprou pra você.
Datas e eventos que valem saber
O calendário de Israel mistura feriados judaicos, observâncias muçulmanas, festas cristãs e celebrações cívicas. Algumas afetam bastante o que está aberto e como as cidades ficam.
Pessach (março ou abril). Na semana de Pessach, as famílias judaicas de Israel comem matza em vez de pão normal, e muitos restaurantes trocam o cardápio. Pão fermentado some dos restaurantes e supermercados judaicos. Os hotéis gerenciam isso com seções separadas no buffet. Se pão é importante para o grupo, padarias e restaurantes árabes continuam normalmente.
Semana Santa e Páscoa. Em Jerusalém, a Semana Santa e o Domingo de Páscoa trazem dezenas de milhares de peregrinos cristãos do mundo inteiro para a Cidade Velha. A Igreja do Santo Sepulcro no Domingo de Páscoa é uma experiência difícil de descrever e impossível de navegar sem preparação. O movimento é enorme, o ritual é antigo e cheio de camadas, e as procissões representam tradições da Igreja Ortodoxa Grega, Etíope, Católica e Armênia ao mesmo tempo. Se a Páscoa for a data alvo, a logística do roteiro exige planejamento com muito mais antecedência. O guia completo para organizar uma caravana para Israel cobre toda a logística de grupo em detalhe, inclusive com quanto tempo de antecedência reservar nos feriados de maior movimento.
Rosh Hashaná e Yom Kipur (setembro ou outubro). O Yom Kipur é o dia mais observado do calendário judaico. O país inteiro para: sem carros nas ruas (mesmo em cidades seculares, a maioria das pessoas respeita), quase todos os comércios fechados, e um silêncio específico desce sobre as áreas urbanas. Vivenciar o Yom Kipur em Jerusalém vale ser vivido de propósito. As ruas se enchem de pedestres e ciclistas porque não há carros; as famílias caminham para a sinagoga; a cidade soa completamente diferente.
Natal em Belém. A Missa do Galo na Igreja da Natividade em 24 e 25 de dezembro é um evento real, não uma recriação para turista. Famílias cristãs palestinas, peregrinos internacionais e clérigos de várias denominações enchem a Praça da Manjedoura. A Missa Franciscana à meia-noite dentro da Igreja é com ingressos (pela Custódia Franciscana da Terra Santa) e a presença exige planejamento meses antes.
Israel além dos roteiros
Se sobrar tempo entre as paradas programadas, algumas experiências dão um retrato mais real da vida israelense diária do que a maioria dos roteiros inclui.
Fazer compras em um supermercado como o Shufersal ou o Rami Levy é surpreendentemente interessante: a seção de frutas e legumes por si só já diz muito sobre o que os israelenses comem e cultivam. No congelado, tem base de shakshuka já pronta, burekas pré-assados e hummus em toda configuração imaginável. Uma volta no supermercado leva vinte minutos e não custa nada.
Qualquer café israelense de manhã funciona como escritório. As pessoas chegam com notebook, pedem um café expresso e um croissant e ficam duas horas. O café é bom, a cultura é familiar, e sentar trinta minutos com um café hafuch (o “café invertido” israelense, parecido com cappuccino) no meio de um roteiro cheio é útil. O café hafuch é basicamente um cappuccino onde o leite vem primeiro e o expresso depois, então o leite é mais frio do que num cappuccino normal. Vale pedir.
O bairro Carmel em Haifa tem algumas das melhores vistas sobre a baía e o porto. É também onde fica o centro mundial Bahá’í, cujos jardins em terraços descem do Monte Carmelo até o mar. Os jardins são de graça, visualmente fora do comum e abertos para todos. Aparecem em poucos roteiros de caravana cristã, apesar de ficarem direto no caminho entre Tel Aviv e a Galileia.
O quiz abaixo leva uns três minutos e dá o que precisamos para montar um roteiro específico para o seu grupo, incluindo as paradas de comida. Preenche e a gente entra em contato por telefone.